Отпуск без трусов

ТОМИСЛАВ

Как ни трудно нам было утром встать по будильнику в телефоне, мы заставили себя это сделать.
Впереди нас ждали более полутора тысяч километров пути туда и обратно. До самой сложной цели - обледенелого участка Южных Альп, где на серпантине разбившаяся машина унесла в пропасть нашего друга Марека Хорвата и его любимую - Джасинду...

Грустные мысли не могли закрыть нам глаза на мелькающие по дороге небольшие чистенькие и очень уютные городки, виды на бухты или на озера, если мы ехали по побережью. Несколько раз я или, когда за рулем был Мил, тормозили на смотровых площадках, чтобы снять то встретившийся нам красивый вид на холмы и озера, то парующие разноцветными выплесками над землей гейзеры.

Их завораживающие выбросы смогли увидеть совершенно незапланированно. Уже минув Окленд, я и Милан, не раз прочитав на рекламных щитах зазывающее инфо о Роторуа, спонтанно решили сделать крюк чуть более 200 км. Когда еще выпадет нам возможность своими глазами, а не по телеку, посмотреть в действии природные фонтаны на геотермальных источниках в Новой Зеландии?

- Мы едем в сторону Залива изобилия! - прочитал Мил один из указателей направлений на автобане.

"Наконец-то, хоть что-то позитивное! А то я все на одном и том же месте: в заливе разлук..." - подумал я, но не сказал ни слова.

Побывав у озера Роторуа и сделав несколько видео и фото гейзеров со смотровой площадки, мы с другом продолжили путь к намеченной цели.

В столицу Новой Зеландии - Веллингтон мы прибыли уже к вечеру, чтобы на следующий день воспользоваться паромом до оконечности Южного острова. Поэтому ни о каких прогулках по местным достопримечательностям, тем более о посещениях музеев, речи не было. Всего одна ночь, проведенная в пригородном небольшом отеле, и мы, ежась от утреннего влажного холода, отправились заблаговременно к паромной переправе.

После въезда на судно и парковки в одном из длинных рядов, нас попросили покинуть машину. Оставив "Митсубиси" внизу, мы с билетами класса "Премиум" прошли наверх по железной лестнице в довольно просторный зал для пассажиров. У нас было впереди целых три часа времени для перехода до городка Пиктон.

Выйдя из бухты Веллингтона, мы успели увидеть морские утесы Пенкарроу со стороны восточного входа в гавань, где на вершине высокого холма с прошлого века горят огни самого первого маяка в Новой Зеландии.

Паром прошел мимо "Красных скал". О всех достопримечательностях, появлявшихся в зоне зрения и вскоре остававшихся справа или слева по борту, мы, хотели бы это или нет, узнавали от трындящих со всех сторон экскурсоводов. Немецкий и английский я и Мил понимаем, лишь китайский и японская руководители групп выдавали непонятный для нас комментарий.

Заметив, что Мил вслушивается в рассказ на английском, я сконцентрировал свое внимание на немецком гиде - симпатичной стройной женщине примерно сорока лет.

- Район Пари-Веро (*англ. Pari-whero) имеет национальную значимость из-за необычной геологической структуры после серии подводных вулканических извержений миллионы лет назад и верований маори в божественную природу цвета скал... - вещала экскурсовод не очень внимательным туристам, постоянно отвлекающимся на что-то увиденное через окна парома.

- Это тюлени? Там! - восторженно закричала девочка лет десяти из той же немецкой группы.

- Да! Вы видите обычных обитателей этих мест! Береговая линия Пари Веро в заливе Отеранги усеяна колониями тюленей. - подтвердила гид и продолжила:

- Из пролива Кука нам открываются виды на горный хребет Каикура. Здесь удобно наблюдать за морскими птицами и дельфинами. По прошествии 1 часа после начала круиза вы окажетесь в проливах региона Мальборо, испещренного мелкими островками с их уединенными пляжами и кристально чистой водой...

- С достопримечательностями все понятно. Пошли перекусим, а потом перекемарим перед серпантином в горах, пока ошалелые отпускники снимают что ни попадя! - предложил я Милу.

- Конечно, Томица, тебе, как никому, надо правильно питаться! - съязвил он, отвлекаясь от экскурса на английском языке.

Я пропустил это мимо ушей, не имея никакого желания перед долгой и незнакомой дорогой в Южных Альпах спорить и портить отношения с другом.

Сначала мы пристроились за столик к парню и девушке в быстро заполнившемся народом кафе, чтобы позавтракать, а затем перебрались на свободные и довольно мягкие диваны, чтобы прилечь и подремать.

В отличие от других, мы не кидались от одного панорамного окна к другому, чтобы запечатлеть вдруг возникших недалеко стаю дельфинов или парочку огромных китов, их мелькающие плавники и хвосты, фонтаны брызг ввысь. Нас не интересовали фьорды, водопады, а также морские пейзажи с попадающимися иногда парусными яхтами. Тем более, что спустя полчаса пути небо словно опустилось вниз, окунув утро в туманные и непроглядные сумерки.

Вскоре начался обложной ливень. Большинство путешественников, повозмущавшись на капризы новозеландской погоды, наконец-то перестали выделываться и изображать из себя режиссеров документального кино или супер мегаблогеров, неохотно сложив свои штативы и камеры в футляры, спрятав телефоны.

Даже детвора угомонилась, притихнув возле своих родителей. В зале стало намного спокойнее без восторженных восклицаний и шума шагов туда-сюда. Мы с Милом, растянувшись на кожаных диванах, заснули. Различие в часовых поясах между Хорватией и Новой Зеландией не прибавляло сил и энергии, хотя мы и пытались высыпаться во время местной ночи.

Пока мы отдыхали, 92 км пути подошли к концу. Услышав, что люди вокруг торопятся покинуть зал ожидания, я открыл глаза. Милана пришлось будить. Глянув в окно, мы успели только заметить, как готовят швартовку в порту Пиктона, и сразу поторопились спуститься к стоянке автомобилей, чтобы вовремя выехать на сушу и не задерживать продвижение колонны авто.

Через пятнадцать минут Милан и я покинули паром.

- Задай, пожалуйста, направление на айфоне, пока мы еще не выехали из порта! - попросил я друга, выруливая в потоке машин по направлению к центру.

- Томи, 322 км отсюда до места.

- Если все получится, то к концу дня доберемся до Крайстчерча, переночуем в забронированном номере в отеле, а завтра в обратный путь!

- У меня такое ощущение, что всем срочно надо по нашему маршруту!

- Будем надеяться, что пробка рассосется. Иначе придется плестись с шаговой скоростью через весь Пиктон в сторону Южных Альп!

Время в пути, преодоление горных перевалов по достаточно хорошим дорогам затягивалось. Нам приходилось часто тормозить, ограничивать скорость на серпантине и резких извилинах пути. Вскоре сигнал интернета пропал, но благодаря покрытию спутниковой связи я и Милан могли двигаться вперед.

Когда до намеченной промежуточной цели оставалось около десяти километров, мы поняли, что приложение GPS в смартфоне зависло и не работает из-за абсолютного отсутствия сигналов связи. Я сбавил скорость, пытаясь что-то разглядеть с правой стороны движения, где тянулся крутой обрыв.

- Здесь, карман, паркуйся! Лучше пройдем пешком, чтобы найти! - посоветовал мне Мил.

Мы остановились на безлюдном участке среди возвышающихся со всех сторон гор Южных Альп. Далеко внизу тянулась узкая полоска какого-то озера или реки. Пока мы шли по направлению в сторону Крайстчерча, куда перед случившейся катастрофой направлялись Мар и Джасинда, ничего похожего на спуск среди обледенелых камней, найти не удавалось.

- Марек, помоги, покажи нам! - неожиданно и громко срывающимся от отчаяния голосом закричал Милан, вскинув руки к небу.

Его надетый лишь на правое плечо небольшой рюкзак свалился на изгиб локтя. Сильный ветер трепал наши волосы и его порывы, казалось, еще немного и сдвинут сверху валуны, чтобы обрушить на дорогу и на нас груды камней.

- Не кричи, это опасно!